Identyfikacja wilgoci

Wilgoć lub wilgoć, to niepożądana i nadmierna wilgoć. Istnieją cztery różne formy;

  • Wilgoć podnosząca się to woda znajdująca się pod powierzchnią gruntu, która unosi się w górę ściany,
  • Wilgoć penetrująca to wilgoć z uszkodzonych dachów, rynien, rur lub „mostu”,
  • Nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej; z rur sieciowych lub wewnętrznych, ścieków, drenów i przelewów,
  • Kondensacja, najczęstsza przyczyna wilgoci.

Rosnąca wilgoć

Wilgoć podciągającą definiuje się jako szkodliwy pionowy przepływ wody, wypływający spod pierwotnego poziomu gruntu, przez wewnętrzną ścianę murowaną nieruchomości, powyżej podstawy parteru. Każdy może odtworzyć wilgoć podnoszącą się, umieszczając spód glinianej cegły w wodzie, a natężenie prądu podniesie się o około 200 mm. Ten sam efekt jest szybszy w przypadku płytek ceramicznych, gdzie wilgoć podnosi się nawet o 400 mm. Woda najpierw przemieszcza się, aby wypełnić pory w najbardziej porowatym podłożu. Siła przyciągania jest równa we wszystkich kierunkach, ale grawitacja wypycha większość wody w dół, aż do wypełnienia wszystkich dolnych porów.

Profilowanie wilgoci podciągającej jest ważne. Podobnie jak w przypadku napełniania basenu, profil wilgoci ma charakter poziomy, a nie przypadkowe wzory często kojarzone z kondensacją. Podnosząca się wilgoć pozostaje w stałej równowadze z parowaniem. Im większe parowanie, tym mniejszy wzrost wilgoci. Im większa wilgotność względna, tym większy potencjalny wzrost. Parowanie polega na zwiększeniu przedostawania się wilgoci do narożnika i obniżeniu jej przy otwarciu drzwi.

Wilgoć podciągającą można jednoznacznie zidentyfikować, ponieważ jest to jedyna forma wilgoci zawierająca sole azotanowe. Obecność pleśni szybko eliminuje wilgoć, ponieważ azotany znajdujące się w ziemi i ściekach hamują rozwój pleśni. Podnosząca się wilgoć sama w sobie nie może powodować gnicia.

Podciągająca wilgoć wymaga stałego źródła wody, np. wysokiego poziomu wody w odległości metra od ceglanej ściany. Jest to wyjątkowo rzadkie w Londynie, ponieważ woda jest wypompowywana z ziemi i rzadko w odległości metra od budynku. Co więcej, Londyn korzysta z przepisu wprowadzonego w 1877 r., wymagającego stosowania warstw przeciwwilgociowych („DPC”) „poniżej poziomu najniższych belek”.

Wnikająca wilgoć

Rynny i dreny: Nieszczelne lub przepełnione rynny i odpływy są częstą przyczyną wilgoci. Mogą być trudne do zidentyfikowania przy suchej pogodzie, dlatego prosimy o dokładne przyjrzenie się rynnom i odpływom, gdy pada deszcz.

Często pojawiają się znaki ostrzegawcze, takie jak wilgotna plama, zieleń lub „wykwitające” białe smugi. Rozwiązanie jest często łatwe i wymaga użycia drabiny i czasu na usunięcie blokady lub naprawienie wycieku.

Pokrycia zewnętrzne; Dachy, kominy, obróbki blacharskie, tynki

Nasze badanie nie jest oceną stanu dachów, kominów, obróbek blacharskich, tynku itp. Usterek szukamy na zewnątrz, a następnie wewnętrznie szukamy oznak zawilgocenia. Zalecamy regularne coroczne kontrole integralności pokryć zewnętrznych, w tym dachów, kominów, obróbek blacharskich, tynku itp.

Zewnętrzne otwory wentylacyjne: Ważne jest, aby drewno było odpowiednio wentylowane, czy to w przestrzeni pod podłogą, w przypadku desek podłogowych, czy na poddaszu w przypadku belek dachowych. Otwory wentylacyjne mogą z czasem zostać zablokowane, co powoduje niedostateczną cyrkulację powietrza, która zapewnia przepływ pary z drewna.

 

Zewnętrzne poziomy gruntu: Teren bezpośrednio otaczający nieruchomość jest często podnoszony przez kolejnych właścicieli do tego stopnia, że ​​pomiędzy gruntem a kratkami wentylacyjnymi jest bardzo mały prześwit. W najgorszych przypadkach woda przepływa pod deskami podłogowymi. Otwory wentylacyjne powinny znajdować się nad ziemią, najlepiej wyżej niż kropla deszczu odbijająca się od podłoża. Woda deszczowa odbija się od 100 do 500 mm w zależności od występów, takich jak parapety okienne, rodzaj podłoża i odpływ wody. W czasie ulewy należy obserwować i rejestrować otwory wentylacyjne – chętnie przeanalizujemy wyniki.

Jeśli zapewniona jest wystarczająca wentylacja, niewielka ilość przedostającej się wody odparuje, nie powodując gnicia. Jeżeli do wnętrza dostaje się zbyt dużo wody, rozwiązaniem jest wykonanie małego rowu (drenaż francuski) o wymiarach około 150 mm na 150 mm, który można wykopać wokół otworu wentylacyjnego lub obwodu ściany zewnętrznej i wypełnić gontem lub podobnym materiałem wraz z drenażem. To nie musi być pracochłonne.

Nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej

Większość nieszczelności instalacji hydraulicznych jest nagła i oczywista. Powolny wyciek, na przykład z lekko pękniętej rury, jest trudny do zidentyfikowania, podobnie jak wycieki poniżej poziomu gruntu w przestrzeni podpodłogowej, z głównej rury wodociągowej, głównej rury kanalizacyjnej, rury deszczowej lub podobnej z rury sąsiada.

Nie przeprowadzamy przeglądów instalacji hydraulicznych i możemy nie zidentyfikować ścieków, wycieków poniżej poziomu gruntu lub innych nieszczelności instalacji hydraulicznych. Jeśli podejrzewamy, że wilgoć jest spowodowana wadliwą instalacją wodno-kanalizacyjną, zalecamy przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Kondensacja

Para kondensująca się w wodę na zimnych powierzchniach jest najczęstszą formą wilgoci w domu. Najczęściej występuje na dolnych powierzchniach zewnętrznych ścian parteru. Ciepłe, wilgotne powietrze z kuchni, łazienki, pralki lub suszących się ubrań szybko się skrapla, gdy napotka zimną ścianę zewnętrzną, okno lub rurę. Dodaj do tego wilgotny oddech ludzi i zwierząt.

Ściana będzie stosunkowo zimna w miejscu styku obu powłok ściany szczelinowej. Jest to najbardziej widoczne u podstawy ściany parteru, gdzie często jest o ponad 5°C chłodniej niż temperatura otoczenia. W nocy różnica temperatur może być znacznie większa.

Punkt rosy to temperatura, przy której woda zaczyna się skraplać. Wilgotne powietrze z ciepłej, wilgotnej kuchni łatwo skrapla się na chłodniejszych powierzchniach ścian zewnętrznych. Zwykle temperatura powierzchni musi być tylko o 5°C niższa od temperatury otoczenia, aby zaczęła się tworzyć kondensacja.

Szkło i metal są dobrymi przewodnikami ciepła i dlatego tracą energię cieplną znacznie szybciej niż drewno, cegła czy tynk. Kondensacja spływa po zimnych oknach i ramach na znajdujące się pod nimi ściany. Metalowe przedmioty osadzone w ścianach, np. za gniazdkiem elektrycznym, kablem lub rurą, mogą zainicjować kondensację. Zimny ​​metal może powodować kondensację, nawet latem.

Chociaż kondensacja jest nieunikniona, można sobie z nią poradzić poprzez wentylację u źródła, w połączeniu z odpowiednią temperaturą, cyrkulacją powietrza i regularnym wycieraniem mokrych powierzchni.

Idealnie byłoby, gdyby ubrania były suszone na zewnątrz lub w suszarce z wentylacją zewnętrzną. Okna z podwójnymi szybami powinny mieć otwarte nawiewniki.

Alternatywą jest wyznaczenie mokrych obszarów, a następnie zarządzanie wilgotnością w tych mokrych obszarach poprzez wycieranie wilgoci z powierzchni i częste otwieranie okien. Wiktorianie zwykli wykładać płytki w korytarzach wejściowych w miejscu, w którym zimne powietrze spotyka się z ciepłym, wilgotnym powietrzem. Farby i płytki łazienkowe szybko odparowują wilgoć i można je łatwo wytrzeć. Najlepsza wskazówka; używaj elektrycznie podgrzewanego lustra w łazience.

Częstym błędem jest zwiększenie wentylacji budynku. Może to przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ powietrze zewnętrzne będzie prawdopodobnie chłodniejsze niż ciepłe, wilgotne powietrze wewnętrzne i raczej spowoduje, niż złagodzi, kondensację. Systemy wentylacji z wymuszonym przepływem niekoniecznie redukują kondensację.

W najgorszych przypadkach w ścianie może tworzyć się kondensacja. Nazywa się to kondensacją śródmiąższową. Nie będziemy w stanie zidentyfikować kondensacji śródmiąższowej, jeśli nie wpłynie ona w widoczny sposób na dekorację wewnętrzną.

Tłumacz